D’Höfn, où nous avons passé la nuit, nous reprenons la route qui longe les Fjords de l’est pour la suite de nos aventures en terres islandaises.
Entre terre et mer, le paysage qui défile sous nos yeux est impressionnant. Les bras de mer et les bras de terre s’enlacent, luttent et forment une dentelle de côtes déchirées qui s’enfonce dans la mer de Norvège. Un chapelet de villages quasiment inhabités longe la côte accidentée. La région est l’une des moins peuplées d’Islande. Tout n’est que silence et solitude : un paysage baigné de brume, d’un romantisme absolu inspirant mélancolie et béatitude.
Nous roulons enserrés entre les flancs abrupts des montagnes d’un côté et l’immensité du littoral de l’autre. Nous suivons la route 1 sur plus d’une centaine de kilomètres puis quittons la côte pour nous enfoncer un peu plus dans les terres. La route finit par serpenter dans de grandes vallées ondulantes, tout en camaïeu de vert chartreuse. Nous faisons une halte à Hengifoss, une étroite et abrupte cascade ceinte dans un écrin rocheux. Elle est l’une des plus hautes cascades que compte l’Islande. Le sentier qui y mène longe un modeste torrent.
Plus tard, nous empruntons la route 93 et arrivons à Seyðisfjörður où nous campons pour la nuit. Ce petit village coloré, coincé entre un fjord, des vallées verdoyantes et des sommets enneigés, est enchanteur. Nous aurions aimé y rester plus longtemps tant son atmosphère de puissante tranquillité nous a conquis. Du village d’énormes ferrys partent en mer pour rallier les îles Féroé et le Danemark.
Avec ses villages solitaires et ses côtes serpentines, les fjords de l’est sont assurément l’un de nos coups de cœur. Avec le recul nous aurions aimé consacrer plus de temps à les découvrir.
(Série d’articles écrite avec la collaboration de mon frère, Louis Martin – Toutes les photos sont les siennes)
